每次坐火车总能认识新朋友，总能找到跟你聊得很投机的人，本来以为从兰州到嘉峪关只是睡一晚上就可以了，没想到相对着的上铺也是个年纪相仿的人，不过我是出来旅游他是回家。当然又是胡侃了好久，总之也算是缘分吧他在沈阳上大学，然后共同的话题就从东北开始吃饭喝酒还有打架，然后又开始是旅游青岛又成了共同话题。他还帮我设计了一下甘肃的西行路线但是因为早有计划所以没有按他的来，下次有机会吧。半夜被一对要下车的母子吵醒，这两人已经在车厢引起公愤了，半夜三点下车安静的下去就行了还要在车厢里说这个说那个，5岁以下的小孩坐火车不光对孩子是种折磨对大人和一个车厢的乘客来说，更是一种折磨。早上起床后，睡眼惺忪的望了望窗外，离开被眼前的景象给惊呆了，窗外是连绵起伏的祁连山，初升的太阳将金色的阳关洒满整个山岗，山顶终年的积雪在阳光的照射下闪闪发光，山下是一望无际的隔壁，是不是出现了一片金黄色的向日葵给苍凉的隔壁平添了一丝生气。偶尔出现的一个工厂，及时的提醒着你这里也有被现代文明侵蚀的痕迹。阳光，蓝天，雪山，向日葵在这样一个早晨一股脑的向你袭来，瞬间将你空虚的心房全部填满。
酒泉到了，那哥们就下车了。本来以为去嘉峪关的人会很多，谁知道90的人都是到酒泉的，最后一节车厢里剩不下几个人了，而且基本上除了我都不像是去旅游的。一下火车就忽的一下子出现了好多人围在我的周围问我要不要包车，我用很肯定的语气说：我坐4路！嘉峪关其实挺小的，一出站就看到了4路车站牌急忙冲过去上车。坐了大约有15分钟吧，忽然担心这个车到底到不到啊，一看站牌终点站是城楼，可是嘉峪关叫关城才对啊，急忙问旁边的大叔，告之路线没错他也去关城晨练跟着他就行啊。哈哈又是个热心人，结果他又给我讲一大早坐4路车有多幸运说等4路车就跟等死一样，你知道它会来但却不知道它什么时候回来，太精辟了！
下车不远嘉峪关景区大门就在眼前了，告别了那个大叔继续一个人的旅行，景区门口小店里不断的招呼我存包说里面很大的，忽然想起绿野上一位大哥的话，无论多沉我都要背着我的登山包，因为这是我身份的象征。不理他们直奔售票处。
景区里面的电动车还在招揽着生意，当然我是不会理会这种生意的，一个人沿着新修的路向关城进发，路旁有一大片芦苇水塘，平静的水面映着远处的雪山，路边土黄色的城墙一直伸向远方。进入城内，你会发现城墙很明显的是一段段分开修成的，据说当时修城墙时挨家挨户承包修城墙，修好之后将军会命令士兵对着城墙射箭，如果箭羽射入墙中则证明墙不合格，承包者便会满门抄斩。这种听起来十分残忍的手段却保证了工程的质量，因为这背后关系着千万中原百姓的性命。
站在城楼上眺望远方，茫茫戈壁的尽头是巍峨的祁连山，昨日的征战似乎就在眼前，空气中也有些许金戈铁马的味道。可能提起嘉峪关，大家都会想起“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”，都会想到葡萄美酒的甘甜与夜光杯的精美还有贪杯的士卒豪爽的将军，却不曾想起“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的残酷和无奈。
大漠无际，风云广浮，依黑山而凭祁连，带九泉而坐平川，从汉武大帝数征匈奴到大唐盛世通婚西域，无数的将士在这里挥洒着鲜血与生命。鸣燕急趋，报沙场之如何，残月低徊，悲亭下之离杯。白雪皑皑，照征人之寂影，寒霜奏临，改素颜于玄鬓。烽火连台，是无数的将士将异族抵挡于关外；风彻旗扬，沙场指点，将吐蕃的野心还有匈奴的侵扰拒之关外。正因为它的存在，农耕民族的文明才有了持续和发展。
戍边的战士无论古代还是现代，无论和平还是战争，都在承受着我们常人难以承受自然条件的恶劣，生活条件的艰苦还有孤独和寂寞。向他们致敬，一直守护我们的无名英雄。
离开了关城打车前去嘉峪关长途汽车站，汽车站非常小，当然在西部除了距离以外其他的都会显得很渺小，顺利买到车票前往敦煌。
祁连山
火车上拍的，日出祁连
从嘉峪关到敦煌的汽车生生开了6个小时是完全出乎我的意料的，因为长途车不光给人捎货还在瓜州和玉门两个小小的车站停了近2个小时。也难怪从嘉峪关上车最后坚持到敦煌的不过5个人而已，人家也是为了生存啊，在西部这地搞旅游混日子不容易。
敦煌是我所到过的最靠西边的地方了，在最早的记忆中，似乎西部总是充满了血雨腥风的江湖味道，正如吴宇森那教堂的飞鸽一样，在这里是大漠孤烟的苍凉，正如双旗镇的刀客还有新龙门客栈的老板娘，在这样一片苍凉的土地上生存总是伴着战斗。
敦煌城市很小的，几乎除了公共设施外都是为旅游服务的。小饭店，宾馆，还有旅行社商店，最繁华的是一条商业街，依稀让我想起了丽江。这似乎就是一个专门为旅行者存在的城市。形形色色的旅人，孤独的亦或是结伴而行的，总喜欢在瓜州夜市上吃点烤肉喝点啤酒，虽然东西很贵，但是既然来了谁还在乎这些呢。
第二天一早趁着天还凉快先去了鸣沙山看看大漠，去之前开始幻想这里是张骞通西域的大道，古代丝绸之路的神秘，古老落寞的一行人，一对骆驼。还没走到鸣沙山大门的时候路边就有人开始向你兜售各种防晒用品和出租鞋套，我只租了一副鞋套，事后证明这是很明智的也是必须的。在沙漠里你可以坐电动车也可以走还可以骑骆驼，既然到了沙漠当然要骑一次骆驼的，我们驼队5个人，在向导的牵引之下缓缓的在沙漠中走着。驼队一路上延之字形翻过一座座或大或小的沙山，长长的脚印在风的洗礼下慢慢的从身后消散，永远陪伴的只有那骄阳下的身影。
月牙泉就像是茫茫大沙漠中的一滴眼泪，孤独而坚强的存在了千年。泉水碧绿的像一块翡翠镶嵌在金色的沙丘之上，泉边还有茂密的芦苇，微风起处，碧波荡漾，水映沙山像是梦一般的迷。在黄沙漫天的大漠中它存在千年而不干涸，水火不相容的常识也在这里改变。就像歌中唱的一样：就在天的那边，很远很远，有美丽的月牙泉。它是天的镜子，沙漠的眼，星星沐浴的的乐园。
驼队的其他四人是一起的，他们都是78年79年的那批大学生，现在是各个省农业厅的领导，来这边开会顺道来敦煌玩玩，得知我是一个人的时候，有很客气邀请我一起，下午我们5人同行前往莫高窟。
莫高窟进入非常严格，相机是一定不允许的，包的大小也受到严格的控制。进入莫高窟是需要敦煌研究院的专业导游的，每天只能开放有限的少数洞窟，由导游拿了钥匙开每一个参观洞窟的大门，参观完之后就关闭了，敦煌的保护措施做得非常之好，每个洞窟的参观时间都有规定，为的是怕二氧化碳过多而引起对壁画的破坏，但即使是这样，许多原本光彩鲜亮的壁画也变成了黑色。尽管如此，每进一个洞窟，那几乎覆盖了全部墙壁还有天花板的壁画也足以让你瞠目结舌了。因为莫高窟是不允许带相机进去的，所以只能从外景来拍摄。大约有一百多个洞窟可以参观，但是一般只开放十个洞窟，而九层楼是每次必要开放的。楼上的楼上的那张照片就是九层楼，里面是一尊三十多米高的大佛，外面的建筑是为了保护大佛的。
在我看来每一个洞窟都是浩大的工程，都是需要几年或者几十年才能完成的事情。很多年前有人来到这里，带着不顾生命的热情，不顾时刻被掩埋的危险在沙山上筑下自己信仰的石壁，在大漠的残酷和流沙里，作下一生的寄托和许诺。如果不是一个无知的道士去拨开尘沙，它还要在历史的记忆中继续沉睡下去。千年前的古人用智慧和热情让我们知道大千世界并非一归空无，六根清静亦非冷漠无情，他们用虔诚创造的辉煌让无数千百年后的俗人顶礼崇拜。
莫须再过多的赘言飞天的飘逸，佛祖的安详；莫须再去猜度工匠当年如何开凿出这万古圣迹，僧人如何在这大漠的石洞中打坐安息。没有人了解他们的苦行，更无人了解他们的信仰。现在的寺院和僧人都已经在城市的霓虹灯和各种彩色的诱惑下变得无关信仰只流于繁华，更多的信徒焚香点烛已无关吉祥只为暂别空虚的心灵。
告别莫高窟，一同前去中的一个山西农业厅也是晚上的火车去兰州，其他人都是飞机去西安转机，于是我们又一起同车前往敦煌市区几公里外的火车站。短暂的相聚就要告别，福建农业厅的伯伯拿出准备好的铁观音大家分分，很幸运我这个临时团友也有一份，后来大家把没开封的矿泉水酱猪蹄都给我了，说我是一晚上坐着回兰州路上无聊的时候吃。虽然不知道名字还是要感谢他们一下。车站上那位伯伯说他像我这么大的时候还没有旅游的概念，等现在有了身体又跟不上了，现在去哪一个电话就有车接，在单位有点什么事一句话就一帮小弟给你办，趁着还年轻还有激情到处走走吧。是啊，梦想着游遍祖国所有的名川大山，慢慢的实现他。
火车缓缓地开出敦煌车站，车上有人躺着有人坐着也有人站着，铁轨两边没有水塘，没有农田，也没有老式的房子和矮矮的围墙。这里没有一株植物，一条河流，有的是真正的大漠孤烟直，长河落日圆。在漫漫的黄沙中，不需要在举起相机让影像完整，一切都已了然于心。
告别敦煌。
沙漠中的骆驼刺
月牙泉
驼队
仿莫高窟
